Voici la description d'une modification assez lourde sur un ampli YAQIN VK2100, qui consiste à rajouter une télécommande infrarouge sur la base d'un kit conçu et vendu par SELECTRONIC.
Le reportage photo ...
J'ai choisi d'utiliser un module d'alimentation
régulée 12 Volts séparé de l'alimentation de l'ampli plutôt que
d'utiliser le 18 volts alternatifs disponibles à droite du circuit
imprimé ou le 6,3 volts d'alimentation des filaments des lampes parce
que, d'une part 18 volts alternatifs redressés en continu et en
bi-alternance, ça fait 18 x 1,414 = 25 volts, ce qui est nettement trop
pour rajouter en aval un régulateur 12 volts qui chaufferait beaucoup
et 6,3 volts, c'est pas assez pour obtenir du 12 volts redressé (8,9
volts ...), et d'autre part, l'alimentation du moteur peut créer des
parasites indésirables et le circuit intégré (programmable - c'est un
microcontroleur PIC) de la commande peut créer des interférence
indésirables (RFI) sur une ligne d'alimentation, d'autant plus que le
VK2100 utilise des tubes en préamplification dont le fonctionnement se
fait en haute impédance (circuit SRPP).
Les principaux problèmes rencontrés sont dus à l'intégration du potentiomètre motorisé ALPS dans le châssis de l'ampli.
En effet, la place est comptée à ce niveau, (on ne peut pas utiliser
les potentiomètres ALPS de la série RK 27, dits "bleus", car les
dimensions de ceux-ci rendent leur montage impossible dans le VK2100),
et il est nécessaire d'agrandir le trou correspondant à l'axe du
potentiomètre, tout en déportant celui-ci de deux millimètres vers le
haut.
Il est impératif également d'isoler le circuit imprimé sous le potentiomètre afin d'éviter les courts-circuits avec le boitier du moteur de celui-ci : j'ai fait ça avec un bout de plastique transparent découpé dans l'emballage du kit du circuit de télécommande SELECTRONIC et collé avec du double-face épais.
J'ai préféré interconnecter les modules avec des connecteurs et des picots récupérés sur d'anciennes cartes électroniques (cartes mères de PC et diverses interfaces HS) afin de faciliter la maintenance et d'améliorer l'apparence du montage. Tous les torons de câbles sont fixés avec des colliers nylon et les cartes de CI sont montées sur entretoises nylon à clipser qui ont l'avantage d'être assez souples et d'isoler les cartes du châssis, ces clips viennent également de chez Selectronic. Le câble reliant le capteur infrarouge à la carte électronique est blindé et provient d'un ancien câble de liaison interne USB ... J'ai choisi de déporter le capteur pour un question de facilité de montage de la carte et du capteur dans le châssis du VK2100 (le capteur était initialement prévu pour être monté directement sur la carte de circuit imprimé du kit).
D'autre-part, le câblage du potentiomètre ALPS série RK168 (2 x 50
kohms log) est très délicat; car il faut souder directement sur les
picots qui sont prévus pour un montage sur circuit imprimé et il y a 7
fils à câbler sur une rangées de picots au pas de 2,54 mm, c'est très
serré => isoler impérativement avec de la gaine thermo-rétractable !
J'aurais dû utiliser un circuit imprimé ... Et attention au câblage du
potentiomètre : sur la notice fournie par Selectronic, les picots sont
vus par transparence, c'est à dire par dessus le potentiomètre.
J'avais pas remarqué ce détail et donc j'avais câblé ce potentiomètre à l'envers, donc à la première mise sous tension de l'ampli, le son était à fond !!! Ca décrasse les oreilles (et les haut-parleurs aussi ...). Donc, j'ai dû re-démonter et re-câbler ce fichu potentiomètre correctement ... Ce potentiomètre, contrairement à ceux de la série RK27, dispose d'une prise médiane pour le loudness, donc la modification peut être effectuée également sur les VK2100 qui disposent de la commutation loudness.
J'ai été contraint de re-brosser à la main la façade de l'ampli pour
cause de trou pour le capteur infrarouge mal placé (juste sur la
sérigraphie du sélecteur de sources !) et de dérapage de lime "queue de
rat" !!! Mais le résultat reste impeccable après le polissage à l'eau
avec du papier de verre spécial carrosserie et vernis automobile pour
éviter les traces ... Par contre, il ny a plus de sérigraphie sur la
face avant !
Sinon, ça marche impeccable !
Références des différents composants : (fournisseur Selectronic)
- module d'alimentation 12 Volts régulé: LASCAR PSU 201 PSU20112 réf 2110
- télécommande RC5 Selectronic réf : 2046-2
- potentiomètre motorisé ALPS 2 x 50 ko log série RK168 réf : 2328
- kit de commande de potentiomètre motorisé Selectronic réf : 0805
- clip nylon de montage pour les cartes électroniques (existe aussi en adhésif coté châssis, si vous ne voulez pas percer la tôle de celui-ci)
- soudure, gaine thermo, visserie, câbles et fils, connecteurs
- huile de coude, patience et une petite mousse quand tout est fini et que ça marche ...
La prochaine étape, ce sera de
changer les tubes, j'ai l'impression qu'il commencent à vieillir
(petite ronflette et souffle important sur le canal droit pendant
quelques secondes à la mise sous tension, après le clic du relai de
temporisation, après, tout va bien, c'est sans rapport avec la modif,
ça le faisait avant).
Et sinon pour terminer, j'ai aussi vérifié et réglé
le bias des étages de sortie et la tension d'offset aux bornes de
sortie HP, mais ça avait peu bougé depuis l'achat (bientôt 1 an).
Si c'était à refaire ...
Si c'était à refaire : je le referais ... mais en montant le capteur infrarouge autrement, peut-etre en le laissant soudé sur la carte de CI et en fixant celle-ci par une équerre aluminium sur un des filetage de la face avant qui servait à fixer l'étrier utilisé comme blindage de l'ancien potentiomètre de volume. Ca permettrait d'éviter de percer sur la sérigraphie du commutateur de sources (mauvais plan ...) et de pourrir la façade de l'ampli (avec les longues heures de re-brossage, polissage, et vernissage qui s'ensuivent !).
Et j'essayerai peut-être d'alimenter le circuit à partir de l'enroulement 6,3 volts du transfo d'alimentation servant au chauffage des tubes : 9 volts continus redressés en bi-alternance, tous comptes faits, c'est peut-être suffisant pour alimenter le module et le moteur, sinon, il reste encore la solution du redressement en doubleur de tension, mais le point faible, c'est le courant débité ...Une autre chose que j'aurais peut-être fait différemment, c'est le câblage du potentiomètre : vu la fragilité des picots et leur finesse, j'aurais dû monter celui-ci sur un petit circuit imprimé pour faciliter le câblage et pourquoi pas garder les connecteurs enfichables d'origine.
